Una guida del medico per lo shopping per la cura della pelle

"La mia pelle sembra un po 'noiosa", è la solita storia che i pazienti mi raccontano durante la loro consulenza iniziale sulla cura della pelle. In una settimana media, vedo circa 30-50 pazienti alla ricerca di quella soluzione miracolosa per una carnagione impeccabile, paragonabile ai visi sagomati aerografati a cui sono costantemente esposti.

Di tutti questi pazienti, molti di loro taglieranno e cambiano i loro prodotti per la cura della pelle molte volte e possono finire per essere piuttosto frustrati quando non ottengono i risultati che vogliono vedere. D'altra parte, la stragrande maggioranza dei pazienti che ho convertito con successo in prodotti per la cura della pelle basati su evidenze scientifiche, infatti, vedono un cambiamento positivo e trovano un prodotto o prodotti a cui si attaccano e che amano.

Il problema è che il volume puro di diversi marchi, ingredienti e prodotti medici può a volte essere un po 'scoraggiante. La verità è che la maggior parte di questi prodotti sono solo variazioni su un tema, con un numero abbastanza limitato di ingredienti attivi chiave. La cosa principale quindi è sapere quali ingredienti cercare, quanto (in termini percentuali) è necessario e quale forma si dovrebbe usare per avvicinarsi a quella carnagione rugiadosa e luminosa che tutti desiderano. Continua a scorrere per la mia guida allo shopping per la cura dei capelli.

La vitamina C, seguita da vicino dalla vitamina A, è il campione di tutti gli ingredienti per la cura della pelle.

È presente in molti alimenti, quindi noi umani prendiamo questa vitamina essenziale dalle nostre diete. Se usato sulla pelle, questo potente antiossidante assorbe i radicali liberi (le molecole dannose alle quali le nostre cellule della pelle sono costantemente esposte), riducendo il danno cellulare e favorendo la riparazione del DNA.

La vitamina C (nota anche come acido ascorbico, il suo nome chimico) riduce la produzione di melanina nelle aree di iperpigmentazione (macchie solari) e stimola le cellule produttrici di collagene ed elastina a rimettersi in gioco.

Come con tutte le vitamine, esistono alcune forme diverse della molecola e hanno differenti potenze d'azione. La forma di acido L-ascorbico è la forma più attiva di vitamina C sulla pelle ed è generalmente considerata la più efficace. Con questo in mente, maggiore è la concentrazione, maggiore è il rischio di irritazione. Quindi, di solito per un principiante, si raccomanda una concentrazione di acido L-ascorbico del 10-15%, anche se sono disponibili concentrazioni fino al 25% senza una prescrizione da un medico.

La vitamina A è un'altra molecola miracolosa. Ha un enorme numero di benefici tra cui l'ispessimento degli strati più profondi della pelle stimolando la produzione di collagene, riducendo la produzione di sebo (quindi è ottimo per l'acne), l'esfoliazione, riducendo la pigmentazione e riparando il danno cellulare.

Il problema con la vitamina A è che può avere una serie di effetti collaterali a seconda della dose-secchezza, arrossamento e irritazione sono stati tutti segnalati. Può anche aumentare la sensibilità al sole, quindi anche l'uso di una buona protezione solare è essenziale.

Come la vitamina C, la vitamina A si presenta in una varietà di forme diverse: le più efficaci per la pelle sono la tretinoina (che ha bisogno di una prescrizione), il retinolo e i retinili (come il retinile palmato). Questi sono solitamente usati di notte quando la divisione cellulare e la riparazione sono più alti, e anche perché l'esposizione al sole e all'aria può causare la rottura delle molecole di vitamina A. Questo è il motivo per cui ogni buon prodotto vitaminico verrà in un contenitore a tenuta stagna.

I prodotti da banco, solitamente retinolo o retinile, devono essere avviati a una bassa concentrazione di circa lo 0,3-7% e quindi aumentati a circa l'1-2% quando la pelle inizia a tollerarlo. Per evitare effetti collaterali, si dovrebbe iniziare un prodotto a base di vitamina A due volte a settimana per le prime settimane, aumentando ad ogni secondo giorno per alcune settimane e poi ogni giorno dopo pochi mesi.

L'alfa-tocoferolo o vitamina E è una superstar quando si tratta di ridurre l'infiammazione e danneggiare la pelle dai radicali liberi. Non tende a irritarsi, anche a dosi elevate e ha un effetto rinfrescante e lenitivo sulla pelle, quindi è presente in molti prodotti curativi.

La forma di vitamina E del d-alfa-tocoferolo proviene da fonti naturali di origine vegetale e viene utilizzata nella maggior parte dei migliori prodotti. Si ritiene inoltre che la vitamina E contribuisca a ridurre l'aspetto delle cicatrici.

L'acido glicolico, insieme all'acido lattico e alcune altre molecole simili, appartiene a un gruppo di sostanze chimiche chiamate alfa idrossi acidi (AHA). Questi si trovano in vari frutti e latte, ma nella cura della pelle, il più delle volte provengono da fonti sintetiche.

Come la vitamina A, gli AHA di solito vengono avviati a bassa concentrazione in quanto possono causare irritazione. Poiché la pelle si abitua agli AHA, è possibile aumentare la concentrazione senza il rischio di irritazioni in corso.

A concentrazioni superiori al 4%, i glicolici e altri AHA esfoliano e riducono le aree di pelle eccessivamente spessa. Inoltre, migliorano i livelli di idratazione della pelle aumentando le molecole chiamate glicosaminoglicani (GAG), che sono importanti per una carnagione giovane e l'idratazione.

Per funzionare, gli AHA devono essere lasciati sulla pelle per un periodo di tempo, quindi usare prodotti wash-off con AHA è un po 'inutile. Creme o sieri che li contengono come prodotti per il congedo sono molto meglio.

Come componente chiave della pelle e del tessuto connettivo nel corpo, l'acido ialuronico (HA) è uno dei glicosaminoglicani che l'AHA (come l'acido glicolico) potenzia.

Le molecole di HA sono anche antiossidanti, che aiutano a riparare i danni del sole nella pelle e attirano l'umidità, idratando l'incarnato. L'HA può essere usato senza irritazioni ad alte concentrazioni per lenire e ammorbidire la pelle.

La niacinamide o vitamina B3 è un'altra molecola stellare che agisce per migliorare l'elasticità e l'idratazione della pelle aumentando i livelli di molecole chiamate ceramidi e acidi grassi nella pelle. Queste molecole, a loro volta, stimolano la produzione di fibroblasti di collagene, aumentano il flusso di sangue alla pelle per aiutare a riparare e ridurre le aree di pigmentazione irregolare.

L'acido salicilico è in uso da decenni nella cura della pelle, ma rimane una molecola esfoliante chiave in molti prodotti per la cura della pelle.

È un betaidrossiacido (l'acido glicolico è un alfa idrossi acido) ed è chimicamente molto simile all'aspirina.

L'acido salicilico è ben noto come trattamento per l'acne in quanto riduce l'irritazione della pelle e penetra nei pori per ridurre l'untuosità e l'intasamento. A basse concentrazioni (0,5-2%), agisce in modo simile agli AHA come esfoliante e a concentrazioni più elevate può essere utilizzato per rimuovere le verruche e altri problemi della pelle causati da ipercheratosi (ispessimento dello strato superiore della pelle).

Simile all'AHA, l'acido salicilico aiuta anche a plumpare la pelle e promuovere la riparazione.

Trovato in abbondanza nelle uve rosse, il resveratrolo "antiossidante del vino" ha dimostrato di essere una potente molecola anti-cancro, oltre alle sue proprietà anti-infiammatorie.

Il resveratrolo è diventato abbastanza recentemente disponibile in sieri topici e si ritiene che ripari il danno cellulare associato all'esposizione al sole e possa ridurre i cambiamenti infiammatori nella pelle.

"L'antiossidante più potente del corpo" è stato oggetto di grande interesse per la cura della pelle in Estremo Oriente e in Asia per le sue proprietà di schiarimento della pelle, ma ha una serie di altri benefici come la capacità di invertire e riparare i danni del sole cellulare, ridurre infiammazione e uniformità del tono della pelle.

In Asia, e talvolta anche nel Regno Unito, la gente sta iniettando questo tripeptide per la sua moltitudine di effetti benefici. Dal punto di vista del dosaggio, il cielo è il limite dato che anche dosi estremamente elevate sono risultate non nocive.